和江南人聊吃，大概縂不外三句就會落在個“蟹”字上面。北方人通常很難理解並且認同江南人對這種橫著爬的水生甲殼類動物異乎尋常的狂熱迷戀，不管是從歷史的縱深還是地理的延展，螃蟹似乎都是江南人的專屬。聰明機敏如莊子，甚至都完全不認識這種小東西（參見典故“一蟹不如一蟹”），而久居西北内陸的新疆維吾爾族人，據説到現在還認爲蝦蟹一類是某种奇怪的蟲子而拒絕接受。

可是螃蟹真的很好吃！！！

抱歉我已經沒辦法繼續故作鎮定地討論關於螃蟹的文藝、歷史或者科學典故。我必須講，我就是那個看到螃蟹會發瘋的狂熱分子…

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秋天自然是當之無愧的啖蟹時節，三年前的秋天，我尚來不及好好吃最後一口蟹（公曆九月初還不到吃大閘蟹的時節，臨走前去蕉葉要了個青蟹，沒吃幾口就被那幫妖精拉上去跳舞，回座就只剩下醬了，額…）就帶著一腔子的怨氣流落到德國來了。可是沒想到落地沒幾天就聽説新開的中國超市竟然有賣鮮活的大閘蟹，一問價錢才7.99歐一公斤…簡直就跟杭州菜場的價格差不多，不猶豫，一口氣就訂了兩公斤。不用擔心我的腸胃——我可是海鮮大“胃”王，哈。所以說起來，真正在德國有規律的吃蟹，到今年已經是第三個年頭了。

大概類似于中國的南北差異，相比于法國西班牙這種地中海國家，在德國以及以北的歐洲國家，基本是沒有吃蟹這件事情的。說起在德國這一年只露面一次的，竟然還是地道的大閘蟹。這種學名“中華絨螯蟹”的物種本身是長期生活在東亞大陸沿海地區的近海洄游性生物，它們的一生除了剛出生不久活動在近海的江河入海口，之後就都溯流而上到陸地的淡水湖泊河道，按道理怎麽會出現在萬里之外的大陸另外一頭呢？莫非是空運來的？據説港澳一帶每年就通過飛機進口大量陽澂湖的大閘蟹，風光固然風光，不過其價之高，動動腳趾頭也想得明白吧。後來才知道，我們能在這萬里外的異國還能有幸吃到家鄉美食，還要歸功於幾百年前開始興起的海上絲綢之路——出口到歐洲美洲的絲綢要在内陸登船，輾轉通過海路運達目的地。可是因爲絲綢質輕，漕船必須在艙内灌水以保證吃水深度，那些蟹苗就隨著壓艙水被帶到了歐洲以及美洲的很多河岸港口，甚至一度因爲驍勇善戰的個性而成爲當地的外來入侵物種，嚴重影響了那些地方的生態平衡。

我就時常嘲笑白種人的腦袋是一根筋，同樣的問題，在中國，恐怕只會帶來一種全新的商機吧。像是原產於南美洲的小龍蝦，也因爲搭乘國際貿易的順風船而飄洋過海扎根中國，當年一度也曾經肆虐中國的稻田、堤防。可是智慧的中國人民善於充分發掘每樣東西的内在價值——在全國的夜市走一圈，哪個賣小龍蝦的大排檔生意不好呢？

有點扯遠啦，總之，我們是全球化浪潮下的受益者，順帶也可以消滅一些全球化帶來的危險因素，就比如大閘蟹吧，哈哈，未嘗不是個優化的選擇。

不過我們畢竟不是茹毛飲血的原始人，所謂食不厭精。好的原材料，也要有妥當的加工方式，不然，我只能大嘆暴殄天物有辱斯文啦。蟹固然好吃，也還是有些傳統的做法，其中最廣爲接受並且也最簡單易行的，莫過於清蒸。能在最大程度上保證蟹的鮮美。可是你也不要小看這簡單的清蒸。首先蒸之前要學會綁蟹，國内的菜場裏，蟹通常都被草繩牢牢地捆起來，固然是爲了防止彼此之間的爭鬥、運輸過程不會被夾到等等，但還有一個很重要的原因就是——上鍋蒸蟹，綁起來可以防止螃蟹在還沒死掉之前在鍋子裏面掙扎，最後腿都掉光，這樣蟹裏面鮮美的汁水就會都流失掉了。另外，蒸的時間長短也頗有講究，蒸的時間太短，蟹就很有可能不熟，而蒸的太久，不但肉質萎縮，蟹黃也會隨著湯汁被蒸出來了，口感下降很多。另外由於中醫上講蟹屬於大寒性的食物，所以傳統的吃法都會搭配姜醋汁以緩解蟹的寒性。另外，蟹的腮以及腸胃，由於很容易受到生存環境中微生物的污染，所以也都是不能吃的。

說完了清蒸蟹，其他什麽香辣蟹、年糕炒蟹啦就是各自取信于不同的人群，而其中最得我心的，還非醉蟹莫屬。自從當年在寧波的酒肆初嘗醉蟹一味之後，就一直非常流連于醉蟹細膩滑嫩的口感和咸鮮有致的滋味。這個“醉”本來是江浙一帶頗爲鄉土的做法，雖然在上海也吃過經過改良進步的一道“醉生夢死”，從造型到口味上都有一個時代的新意，但“醉”本身畢竟還是帶著濃郁的地方文化特徵。比如醉料裏面最主要的一味就是黃酒，而通常又是紹興、嘉善產的黃酒為上。再添加一定量的燒酒、醬油、精鹽和糖，輔以八角、桂皮、草果等香料，把鮮活洗淨的蟹丟進去醉死，在10度以下的環境腌製兩天左右，就應該入味可食啦。今年買的蟹裏剛好有一批小蟹，頂適合醉來下酒。一啄一飲之間，別見其妙趣。

古語有云——八月圓臍九月尖，執螯把酒菊花天。

我找了這句話很多年，而現在，或許也還在找尋這種生活滋味的路上吧。